Gegen Ende des Jahres denkt das Redaktionsteam von WatchTime über viele der herausragenden Uhren nach, die das Jahr 2024 geprägt haben. In diesem Jahr haben Uhrmacher aus der gesamten Branche Innovationen in den Vordergrund gestellt und sich für mutige Designs und Farben, bahnbrechende Materialien und beeindruckende technische Errungenschaften entschieden. Doch wenn wir auf die Highlights der letzten 12 Monate zurückblicken, gibt es immer noch einige Uhren, die unseren Redakteuren mehr aufgefallen sind als andere. Schauen Sie mit uns auf die denkwürdigsten Uhren dieses Jahres zurück!
Laurent Ferrier Classic Moon Silver
Martin Green, Chefredakteur
Im Laufe des Jahres habe ich das Glück, eine Vielzahl von Uhren aus erster Hand testen zu können. Unter den Uhren, die mir zugeschickt wurden, war auch Laurent Ferriers Classic Moon Silver. Das ist ein eleganter Name für eine elegante Uhr, die auf Fotos großartig aussieht, aber im wirklichen Leben absolut umwerfend ist. Obwohl ich diese Uhren für praktische Tests trage, bin ich immer besonders vorsichtig, da sie nicht mein Eigentum sind. Die Leute bei Laurent Ferrier müssen das gewusst haben, denn sie haben mir die Classic Moon Silver nicht nur über einen längeren Zeitraum zugeschickt, sondern sie haben mir auch sehr hartnäckig geraten, die Uhr bei meinen täglichen Aktivitäten zu tragen. Obwohl ich zögerte, habe ich es getan, und dadurch habe ich mich nur noch mehr in die Uhr verliebt.
Laurent Ferrier ist eine Marke mit subtilen Details, und die Classic Moon Silver ist das perfekte Beispiel dafür. Alles ist einfach perfekt, aber sie behält auch einen Hauch von Frivolität. Die Uhr ist wie ein großer Filmstar, der nicht vergessen hat, dass er immer noch ein Mensch ist wie wir alle. Das verleiht dieser Laurent Ferrier ein Gefühl von Bescheidenheit, das man von einer solchen Haute-Horlogerie-Kreation nicht erwarten würde. Was mich auch überrascht hat, war das unglaubliche Lichtspiel des Zifferblatts und nicht nur die exquisite Mondphasenanzeige. Die vertieften Tages- und Monatsfenster, die Zeiger, sie alle haben dazu beigetragen, dass die Laurent Ferrier Classic Moon Silver mehr ein Erlebnis ist als nur eine weitere Uhr.
Preis: 80.000 CHF ohne Steuern
Parmigiani Fleurier Toric Petite Seconde
Sabine Zwettler, Mitwirkende
Die Toric Petite Seconde von Parmigiani Fleurier hat 2024 sicherlich die Aufmerksamkeit von Kennern auf sich gezogen, und das aus gutem Grund. Sie hat alle Zutaten, die eine anspruchsvolle Dresswatch braucht: tadelloses Design, feinste Handwerkskunst und – nicht zuletzt – ein erstklassiges Handaufzugswerk mit außergewöhnlicher Verarbeitungsqualität. Das Zifferblatt, das schlicht wirkt, aber unglaublich gut verarbeitet und harmonisch ausgewogen ist, ist eine wahre Schönheit. Dank einer alten Körnungstechnik spielt es mit dem Licht und schafft einen atemberaubenden Hintergrund für das minimalistische Layout aus Stundenmarkierungen und drei Zeigern. Inspiriert von der „Vintage“-Ästhetik der 1960er Jahre ist es nicht gleichmäßig flach, sondern abgeschrägt, wobei die Kanten leicht geneigt sind und auf der Innenseite des Gehäuses aufliegen.
Sein poliertes Gehäuse mit einem Durchmesser von 40,6 mm und einer Höhe von nur 8,8 mm hat das gleiche charakteristische geriffelte Lünettendesign wie die Tonda PF-Kollektion und ist in zwei auffälligen Versionen erhältlich: ein Platinmodell mit einem mandelgrünen Zifferblatt und eine Roségold-Variante mit einem sandgoldenen Zifferblatt. Es ist schwer zu sagen, welches schöner ist, das wärmere oder das mit der kühleren Aura. In seinem Herzen schlägt das PF780, ein neu entwickeltes Uhrwerk mit 60 Stunden Gangreserve und einer Betriebsfrequenz von 4 Hz. Drei große Flächen aus 18 Karat Roségold, verziert mit Côtes de Fleurier, dienen als Brücken. In dieser wunderschönen mechanischen Kulisse sind nur die beiden Federhäuser und das Regulierorgan sichtbar.
Die Toric Petite Seconde ist eine Uhr, die nicht nach Aufmerksamkeit schreit, sondern ein leises, aber kraftvolles Statement der Raffinesse am Handgelenk abgibt, genau wie es eine Dresswatch tun soll.
Der Preis beträgt 49.500 CHF für die Roségold-Edition und 56.500 CHF für das Platinmodell.
Blancpain Fifty Fathoms Automatique
Roger Ruegger, Chefredakteur
Objektiv betrachtet war die neue Cubitus von Patek die mit Abstand meistdiskutierte neue Uhrenveröffentlichung dieses Jahres. Persönlich hat mich die neue 42-mm-Fifty Fathoms Automatique aus Titan der Güteklasse 23 jedoch wieder ganz neu in die Fifty Fathoms verliebt. Obwohl Blancpain gerade auch eine Bathyscaphe Ceramic mit regulärem grünem Zifferblatt hinzugefügt hat (was Erinnerungen an die atemberaubende Mokarran-Edition weckte, über die wir 2020 berichteten).
Das 42,3-mm-Gehäuse der Fifty Fathoms ist nicht nur die kleinste Größe für die 1315 (und bietet dennoch diese Art von Wasserdichtigkeit), es kommt auch viel näher an den Durchmesser der Originaluhr heran, die in den 1950er Jahren auf den Markt kam. Obwohl ich generell ein Fan von „Tool Watches“ bin, bin ich in diesem Fall auch sehr froh, dass Blancpain einen Sichtboden hinzugefügt hat, der sowohl zum NATO-Armband (keine Markierungen vom Armband) als auch zum Tropic-Armband (mit Sicht auf das Uhrwerk) passt – die beiden attraktivsten Konfigurationen meiner Meinung nach. Und zu meiner großen Überraschung merke ich sogar, dass mich die Roségold-Version anzieht – ein Novum bei Taucheruhren.
In der Kategorie Dresswatches muss ich Sabine Zwettler vollkommen zustimmen, die Toric Petite Seconde (in Platin) war definitiv eines meiner Highlights von Watches and Wonders.
Die Preise beginnen bei 15.300 CHF.
Breguet Tradition Chronographe Indépendent 7077
Dara Hinshaw, Chefredakteur
In diesem Jahr hat mich die kürzlich vorgestellte Breguet Tradition Chronographe Indépendent 7077 (Ref. 7077BB/GY/9XV) beeindruckt, die von den historischen Subskriptionstaschenuhren und Tastuhren des Markengründers Abraham-Louis Breguet inspiriert ist. Bei diesem neuen Modell ziert intensives „Breguet-Blau“ das Zifferblatt der Uhr und verleiht ihr ein modernes Aussehen, während zusätzliche Kontraste für eine bessere Lesbarkeit sorgen. Die neue Farbe hebt auch die technische Architektur hervor, die einen ungehinderten Blick auf die sich bewegenden Unruhräder ermöglicht. Das geometrische Erscheinungsbild der Uhr ist atemberaubend und konzentriert sich auf das symmetrische Design ihrer Anzeigen und der doppelten Unruhräder. Auf dem Zifferblatt stechen zwei sich überlappende blaue Bögen hervor: links der 20-Minuten-Zähler des Chronographen, der vom zentralen Chronographenzeiger angetrieben wird, und rechts die Gangreserveanzeige.
Im Inneren des 44 mm großen Gehäuses aus 18 Karat Weißgold befindet sich das ebenso beeindruckende Uhrwerk: das von Breguet konzipierte und patentierte Handaufzugskaliber 580DR, das über zwei völlig getrennte Getriebe verfügt. Das erste ist für die Stunden und Minuten zuständig und arbeitet mit 3 Hz (21.600 A/h) und bietet eine Gangreserve von 55 Stunden. Das zweite arbeitet mit 5 Hz (36.000 A/h) und verbessert so die Stabilität. Mit dieser Frequenz ermöglicht der Chronograph eine Zeitmessung auf die Zehntelsekunde genau. Die für den Chronographen erforderliche Energie wird bei Aktivierung der Rückstellfunktion bereitgestellt und in einer gebogenen Blattfeder gespeichert. Diese Reserve hält bis zu 20 Minuten und eignet sich für Kurzzeitmessungen. Die Chronographenfunktion wird über zwei verschraubte Drücker bedient, wodurch eine unbeabsichtigte Aktivierung verhindert wird. Ein kleiner rhodinierter Pfeil bei 6 Uhr zeigt an, ob die Chronographenfunktion eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Der Breguet Tradition Chronographe Indépendent 7077 wird an einem Alligatorlederarmband in „Breguet Blue“ mit Faltschließe aus Weißgold präsentiert und kostet 93.600 US-Dollar.
Piaget Polo 79
Zen Love, leitender Redakteur
Raymond Weil hatte mit seiner Milisime ein bahnbrechendes Jahr. Panerais Submersible Lab ID-Uhr war zweifellos eines der erstaunlichsten Produkte, die ich seit einiger Zeit gesehen habe. Constantin Chaykin hat die flachste mechanische Uhr der Welt hergestellt. Und es gab dieses Jahr noch andere sehr coole Neuerscheinungen. Aber meiner Einschätzung nach war die Piaget Polo 79 ein Meilenstein.
Sie wurde bereits im Januar vorgestellt und ich sagte damals voraus, dass sie eine der bemerkenswertesten Uhren des Jahres werden würde. Aber ich fragte mich auch, wie man sich im Dezember an sie erinnern würde. Nun, hier sind wir, und obwohl die Begeisterung für dieses spezielle Modell etwas nachgelassen hat, hat sich der größere Trend, zu dem es gehört, aufgebläht. Die Piaget Polo 79 ist nicht allein für den Aufstieg dieses funky-glamourösen Stils verantwortlich, den manche im Jahr 2024 als „Altersuhr“ bezeichnen, aber sie war sicherlich ein Teil davon.
Als sie angekündigt wurde, hätte das niemand vorhergesagt. Manche, wie ich, waren schon lange von solch auffälligen Designexperimenten aus den 1970er und 1980er Jahren fasziniert, aber die Wiederbelebung in moderner Form hat dazu beigetragen, diese einst obskure Ecke der Vintage-Uhren ins Rampenlicht zu rücken. Manche nannten sie überteuert, aber das ist irgendwie nebensächlich. Sie ist nicht die innovativste und nicht einmal unbedingt meine persönliche Lieblingsuhr, aber sie könnte den Titel der bemerkenswertesten Uhrenveröffentlichung des Jahres 2024 verdienen.
Preis: 73.000 USD.
Cartier Santos-Dumont Rewind
Daniela Pusch, Redaktionsleiterin, WatchTime Deutschland
Die Cartier Santos-Dumont Rewind gehört zu den aufregendsten Uhrenneuheiten des Jahres 2024 und ist ein wahres Wunderwerk an Innovation und Kunstfertigkeit. Diese Uhr in limitierter Auflage definiert nicht nur konventionelles Design neu, sondern wagt es auch, die Idee der Zeitmessung selbst in Frage zu stellen.
Auf den ersten Blick zeigt die Santos-Dumont Rewind das bekannte Santos-Gehäuse aus Platin, ein Markenzeichen der ikonischen Kollektion von Cartier, gepaart mit einem auffälligen karneolroten Lack. Bei näherer Betrachtung offenbart sich jedoch ihre einzigartige Besonderheit: umgekehrte römische Ziffern und Zeiger, die sich gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Diese unkonventionelle Anzeige wird vom Handaufzugskaliber 230 angetrieben, das speziell für die Rückwärtsdrehung entwickelt wurde. Es arbeitet mit 21.600 Schwingungen pro Stunde und bietet eine Gangreserve von 38 Stunden – eine technische Errungenschaft, die ebenso faszinierend ist wie ihre Ästhetik.
Die Santos-Dumont Rewind ist in der großen Modellgröße erhältlich und misst 31,5 x 43,5 mm bei einem schlanken Profil von nur 7,3 mm. Die charakteristische Krone, die mit einem Rubin-Cabochon verziert ist, verleiht einen Hauch von Eleganz, während rhodinierte, apfelförmige Zeiger die Symmetrie und das kühne Design des Zifferblatts verbessern. Mit einem Preis von 38.400 $ ist die Rewind mehr als eine Uhr – sie ist ein gewagtes Statement, dass Cartier im wahrsten Sinne des Wortes mit der Zeit spielt.
Rolex Deepsea Dweller Gelbgold
Caleb Anderson, Mitwirkender
Die Uhren, die mir am meisten auffallen, fallen in eine von zwei Kategorien. Die erste sind die äußerst praktischen. Oft in Stahl gekleidet, dezent dimensioniert, einfach und schnell abzulesen, können ein oder zwei Schläge vertragen, sind hochgradig wasserdicht und haben ein interessantes Design, das mich Tag für Tag fesselt. Die zweite Kategorie sind die Uhren, die das Lächerliche darstellen. Wandelnde Widersprüche übertriebenen Übermaßes, die kein vernünftiger Mensch besonders begehren sollte, die aber dennoch als eine Art künstlerischer Ausdruck mechanischer Kunst konzipiert, entworfen, hergestellt, verkauft und weiterverkauft werden. Die Rolex Deepsea Dweller Yellow Gold ist eine solche Uhr.
Als die Uhr Anfang des Jahres bei Watches & Wonders debütierte, beschrieb ich ihre Einführung als „einen Akt prunkvoller Ausgewogenheit“. Mit theoretisch professionellen Tauchspezifikationen einschließlich eines Monobloc-Gehäuses, 3.900 m Wasserdichtigkeit durch Rolex‘ Ringlock-System und einem bewährten Design mit freundlicher Genehmigung der Deepsea Dweller-Kollektion, zu der sie gehört, ist die Uhr theoretisch bereit für die Tiefe. Der Clou ist, wie der Name schon sagt, dass sie aus massivem 18-karätigem Gelbgold mit 44-mm-Oyster-Gehäuse, Armband und allem hergestellt wird, mit ein paar nicht-goldenen Details in Form des Titan-Gehäusebodens und des Heliumauslassventils sowie einer Keramik-Lünetteneinlage und einem Lackzifferblatt in Königsblau. Zu ihrem Charme trägt auch bei, dass die Uhr ein Datumsfenster hat, sodass man die etwa 320 Gramm (das sind knapp drei Viertel Pfund) bei Bedarf problemlos täglich tragen kann.
Für mich ist die Uhr so unvergesslich, weil sie die Grenze zwischen uhrmacherischer Leistung und darstellender Kunst verwischt. Sie wirft so viele Fragen auf, wie: Für wen ist diese Uhr? Ist sie eine Parodie oder ein Kommentar oder einfach eine selbsternste Erforschung einer neuen Form von nicht gerade praktischem Übermaß? Beeinträchtigt die Verwendung von Gold ihre Taucheigenschaften? Könnte sie überhaupt zum Tauchen verwendet werden? Und, was für mich vielleicht am wichtigsten ist: Warum sollten sie das tun?
Die Begründung ist, soweit ich das beurteilen kann, einfach: „Warum?“ Weil wir es können. Und außerdem kann sie jetzt auch Ihnen gehören, für 49.900 CHF oder knapp 55.770 USD.